JF Coche-Dury

2003 Domaine Jean-Francois Coche-Dury Meursault

4/4/2006 @ Scala。
很濃芝麻、奶油、鳳梨香，入口有點礦物味，酸度高，初段有點柳丁皮的澀味，及後越來越開放，帶點白花香及香料香，口感相當滑，餘韻悠長，超好飲。整體沒有Meursault的濃郁, 反而像 Puligny Montrachet的細緻。Coche-Dury的酒真的好得無話好說，早年喝過的1999 Bourgogne已驚為天人，今次也讓我對Burgundy白酒提高了Brenchmark。

現年只是五十多歲的Jean-Francois Coche於1972年承繼了父親的Coche-Bouillicaut，其後改為Coche-Dury，Dury是妻子的名字。Coche-Dury年產量約三千五百箱，主要是Meursault產區的白酒，也有釀造Auxey Duresses、Monthelie及Volnay產區的紅酒。Coche-Dury一直是是Burgundy白酒的神話，與DRC Montrachet、Ramonet及Leflaive齊名，釀造複雜度和細緻度俱達頂峰的白酒。當然，價錢也是一等一的昂貴，這瓶村莊級的Meursault就要HK$1200，他的Corton Charlemagne則是天價，每瓶逾萬港元亦屬等閒。Robert Parker形容Jean-Francois Coche-Dury是地球上其中一個最優秀的酒莊，Jancis Robinson也認同Coche-Dury是頂級Chardonnay的代名詞。不過，這瓶酒也令我想起Jancis Robinson多年前的一篇文章，談到Burgundy白酒的隱憂。


摘自《酒經》月刊

Jancis Robinson
許迪鏘譯
2003年1月

與法國酒爭一日之長短，已是風行多年的一場全球遊戲。在那得天獨厚，不論種植甚麼葡萄品種都無往而不利的六角形國家以外，這場遊戲正方興未艾。

且不談部份波爾多出品定價過高，我認為法國在最高狀態時，仍能生產種類可觀的上佳而各具特色的酒，如香檳、波爾多紅酒、隆河區紅酒、羅瓦爾河區白酒，布根地紅酒尤為其表表者。

這裡顯然忽略了餐桌上的常客 ── 布根地白酒，但我不會為此而道歉。依我所見，雖然布根地區每年都有愈來愈多雄心勃勃的成功釀酒商湧現，但白酒的表現卻不大長進。在如今競爭日趨劇烈的酒市中，你一定要不斷進步，才可以生存下去，但許多法國釀酒商都因故步自封而自取滅亡。

最近我參加了不少不標牌子的法國名釀試酒會，以及好幾種世界頂級莎當妮（當然包括特級布根地白酒）跟澳洲特產Gruner Veltliner白葡萄酒的矇瓶比較。每一次試酒會上，都不乏極度令人失望的布根地白酒。

事實上，在那次澳洲試酒會上，在收集了十七位頂尖試酒家（都不是澳洲人）的評分後，發覺在三十五隻試酒中佔七隻的布根地，有五隻排名在最低分的七隻之內。在三十五隻中得分最高的，是來自Louis Latour的1990年Corton Charlemagne，排名第十八。來自Baron Thenard的97年Montrachet、來自Etienne Sauzet的96年Chevalier Montrachet，以及來自Louis Jadot 、Domaines Leflaive及Ramonet的出品，表現更不濟。布根地常抱怨，他們的酒送出供品試時還太新，但在這次試酒會中供品嘗的，卻是新酒和成熟的酒都包括在內。

這結果一點也不足為奇，不但確定先前由澳洲酒商安排的同類出品測試結果沒有偏差，也確定我自己對大部分布根地白酒的失望頂透並非無中生有。
　
我知道我是出了名對那些充斥市場的溫和、微甜以及大混合的莎當妮沒有好感，但我肯定欣賞上等的莎當妮，比方Meursault的Coche-Dury，以及索諾瑪的Kistler，我認為都是世上最好的葡萄酒。只要看看我的jancisrobinson.com網頁，就會看到不少曾觸動我的莎當妮，包括布根地的出品。
　
但在我的職業試酒生涯中，例如為英航挑選飛機上喝的餐酒，或不標牌子的新釀比較，我愈來愈受布根地白酒近期兩種常見的現象所困擾。
　
第一個令人不悅的現象是，布根地釀酒商出品的酒，愈來愈多像新世界的莎當妮。風水絕不是胡說八道，布根地的確有它獨特的風水，那些獨一無二的葡萄園，如果都能順其自然，必能造出不同凡響的佳釀。釀酒商一旦數本忘祖，只顧將Cote d'Or區的莎當妮變成典型的新世界莎當妮，帶著烘橡木、熱帶果香以及膩透了的甜味，布根地就是迷失了自我，那裡的人白白浪費了他們的財產。
　
我也明白，莎當妮基本上是一種極中性的葡萄，不像卡本納或黑比諾那樣在酒中留下強烈的風格，也因此你得花多些氣力，才能造出別具一格的產品。
　
不過，這些不思進取，反過來以新世界技術馬首是瞻的釀酒商，至低限度做出技術上及格、不但可以入口而且帶來愉悅的酒來。我要大事抨擊的，是為數多得令人憂慮的布根地釀酒商的出品，在技術上根本不行。
本來，理應有某種試酒委員會審核布根地酒的法定產區標籤申請，我只能假設，這些委員們要不是訓練不足，就是在工作時睡著了。
　
在最近一次英航的試酒會上，擬提供予頭等艙客人飲用的十二隻Meuraults區出品中，有五隻跟便宜四分三的澳洲林斯頓海岸 ( Limestone Ridge) 出品的莎當妮沒有分別，有四隻完全沒有半丁點兒品種特色，兩隻顯然壓榨過度，也有幾種酒精太強，入口太嗆喉。這裡的數目湊合不到十二，因為有些酒同時具有幾種缺點。這裡面有的是布根地最顯赫的名字，問題顯然是存在的。有的釀酒商根本未盡全力，他們相信，只要掛起Meursault的招牌，無論那酒是甚麼味道，總會找到買家。在英航的試酒室裡，我們見慣了不少大釀酒商拿來極劣的酒，指望我們察覺不到而跟他們簽上合約。
　
更令人憂慮的是，一些小型產區──其中有些地位還很崇高，也拿出品質差劣的酒來。比方說，在我的試酒筆記上，七隻2000年以來的Chassagne Montrachet Morgeot，由Jean Noel Gagnard、Chateau de Maltroye到Jouard，有以下的評語：「嗆喉，濕羊毛的氣味，加糖過度，收澀，不清爽，嗆喉而沉悶，有硫璜味，沒有重心，太尖，開始變壞。」這實在不妙。你可以說布根地紅酒遠未至於完美無瑕，我也同意，但它們至少都各有獨特的個性。也許禍根在於布根地的釀酒商獲准在同一隻酒內加進酸味和甜味，這在理論上是不可以的，但，又有誰管呢？