莫信名牌

信報財經新聞 2006-05-27
劉健威


朋友請到三星大廚開在酒店中的餐廳吃晚餐，紅酒配食物，每位一千九百多，再加上服務費、礦泉水，每人消費恐不下於兩千五。

此店初開時來勢兇兇，但口碑不怎麼好，這我第三次來吃了，吃罷結論是：不會有第四次。

三次經驗都差不多，不但食物實在乏善可陳，連賣相都沒有精心構思過。

前菜是酥餅夾露筍小龍蝦，味道極普通，由誰來做都差不多；夾了些羊肚菌，不知是否浸過龍，味道甚薄甚寡；這道菜絕對比不上在澳門Le Bistrot吃過那道煎大蝦—羊肚菌研碎熬汁，澆在大蝦上，十分之和味。

煎多寶魚，端上桌已涼了一半，魚味薄，那醬汁像吃北京填鴨蘸的甜醬，味道怪怪的很暖昧；伴碟是幾截焗熟的大蒜，堆砌得沒意義。

鵝肝煎牛柳只是中規中矩。

也許期望過高，吃了三道菜都沒甚驚喜，早已敗了食興，待送上芝士，也沒再嘗的興致，寧可抽煙去。

總體感覺最壞的是，吃，總覺得像在吃中菜，而非西餐；假如沒有猜錯的話，廚師十居其九是華裔人士，做不出法國餐的感覺。名廚出名不動手也沒關係，但品質控制如斯拙劣，未免欺場太甚。

常道做中菜的人太貪心，食肆愈開愈大，以至出品失掉人性個性。其實西餐也有這問題，成了名的大廚不再賣手藝，而是賣名氣，好像Robuchon，Nobu，Alain Ducasse……幾乎不放棄任何開分店的機會，卻又分身乏術，吃過後兩名廚的菜，都很失望，是「失控」的結果也。

故以後光顧國際名牌，要十分的小心—現在供應的東西，跟當初賴以成名的出品，肯定是很不同的兩回事。